Уход за виноградом

Уход за виноградом

Весенние работы на винограднике начинают, как правило, по ремонту опор, открытия неморозостойких сортов, окончательного обрезки лозы, ее «сухой» подвязки. Лозу как морозостойких, так и неморозостойких сортов обрезаю на плодоношение поздно осенью, а весной, чтобы избежать «плача» лозы, делаю только минимальное окончательное обрезки (только поврежденной после зимовки лозы).

Открываю лозу неморозостойких сортов с 20 марта по 15 апреля — в зависимости от того, когда наступает весна. После этого поднимаю лозы из земли, очищаю, подвязываю вертикально к шпалере на некоторое время для окончательного естественной очистки (дождями и ветром), просушки, прогрева и пробуждения ячеек.

Катарование кустов винограда

 

Катарование кустов винограда

Катарование кустов винограда заключается в удалении поверхностных корней на подземном штамбе. В верхнем слое почвы, особенно при наличии достаточного количества влаги, условия для развития корней лучше, чем на глубине, поэтому нередко на верхней части подземного штамба образуется большое количество быстрорастущих, так называемых «росистых» корней. При этом основные (пяточные) корни растут плохо, со временем хиреют и отмирают, а питание куста переходит на поверхностные корни. Но при длительной засухи летом или сильных морозов зимой такие кусты вянут. Поэтому весной одновременно с открыванием и обрезкой необходимо делать катаррование кустов.

Выполняю его так. Вокруг подземного штамба копаю яму глубиной 20-25 см (один штык лопаты) и снимаю с него землю. Острым ножом вырезаю все поверхностные и верхнюю часть средних корней (как можно ближе к штамбу, но не повреждая его). Через 2-3 дня, когда подсохнут раны, ямы засыпаю почвой или делаю вокруг куста ямку.

Ежегодно катарование кустов можно не проводить, если оборудовать специальный глубокий дренаж для полива и подкормки у каждого куста.

С началом сокодвижения и набуханием ячеек делаю «сухое» подвязки лозы. В это время лозы гибкие, уменьшается вероятность их повреждения при сгибании. Здесь существует определенный порядок. На кустах веерной формы сначала закрепляю к первой проволоке шпалеры рукава с наклоном вправо и влево, то есть в таком положении, в котором они находились под укрытием зимой. Угол наклона рукавов — 35 — 40 °. Поднимать их под большим углом не рекомендуется. Плодовые лозы (стрелки) присоединяю к первой и второй проволоке горизонтально, равномерно по всей площади. Плодовые (лозы усиленного звена привязываю на второй провод и выше с обязательным уклоном горизонтально вдоль проволоки. Верхушку лозы закрепляю с наклоном вниз. Подвязывать надо неплотно, потому рукава и лоза за вегетацию утолщаются и могут быть кольцевые перетяжки. для подвязки использую различные материалы (шпагат, влажную рогожу и др.), но лучше всего подходят полоски хлопчатобумажной ткани.

«Сухие» подвязки делаю один раз в год — весной, а «зеленые» — в течение всего периода вегетации по мере прироста лозы. Цель его — равномерное размещение зеленых побегов на опоре для лучшего освещения и проветривания, защита от поломок ветром или под действием массы урожая. Первые «зеленые» подвязки выполняю, когда побеги достигнут в длину 50 см и перерастут второй провод подпорки. Бывает это, как правило, перед цветением. Дальнейшие «зеленые» подвязки провожу выборочно по мере надобности.

Зеленые операции на кусте винограда

Выполнение операций с зелеными частями виноградного куста способствует формированию полноценного высококачественного урожая, нормальному развитию куста, сохранению его долголетия. К таким операциям относятся: выламывания ненужных зеленых побегов; изъятия пасынков; прищипывания побегов; чеканка побегов; кольцевание плодоносящих побегов.

Зеленые операции на кусте винограда

Выламывание лишних зеленых побегов — важнейшее агротехническое мероприятие. Проводят его, когда уже четко определились сильные и слабые, плодоносящие и бесплодные побеги. Опаздывать с этой работой не следует, потому что лишние побеги отнимут много питательных веществ, и повреждения после выламывания переросшей лозы будут большими. Лучший срок: конец

мая — начало июня. Удаляют лишние побеги как на молодых, так и на плодоносящих кустах. На молодых кустах выламывают все побеги, которые по своему расположению лишние при создании определенной формы куста винограда. Благодаря этому усиливается рост оставленных побегов, а также уменьшаются повреждения во время предстоящего обрезки.

На плодоносящих кустах выполняю эту операцию, чтобы создать оптимальную нагрузку хорошо развитыми плодоносными и бесплодными побегами, которые обеспечивают высокий урожай и нормальные закладки урожая следующего года.

Лишние зеленые побеги выламываюЛишние зеленые побеги выламываю в два срока. Первый раз (когда зеленые побеги достигнут длины 5-6 см) удаляю все побеги на многолетних рукавах, если они не планируются для омоложения или замены рукавов, подвойную поросль, слабые, побеги-двойники, а также лишние побеги и соцветия на оставленных побегах в плодовых звеньях для получения полноценных гроздей. Во время второго выламывания регулирую соотношение плодоносящих и бесплодных побегов. Для этого надо знать биологические свойства каждого сорта.

Наличие плодоносящего и бесплодного побега определяю с появлением первого усика, после чего соцветий на побеге уже не бывает.

Но считается, что чем больше урожайность и величина грозди у сорта, тем больше надо оставлять бесплодных побегов на кусте. В таких сортов, как Страшенский, Бируинца, Русмол, Аркадия, Восторг и другие, соотношение бесплодных и плодоносных побегов должно быть 1:3. У сортов со средней по размеру кистью — Русский ранний, Фрумоаса Алба, Кодрянка, Юрин, Ланка, Ляна, Таировский огонек, Виерул-59, Мин-жирський, Айваз, Юбилей-70 и другие — оставляют один бесплодный пагон на четыре плодоносящих.

На отростках замещения удаляют только побеги-двойники.

Выламывать лишние зеленые побеги надо на кустах всех, без исключения, сортов. Для винных сортов необходимо оставлять на 1 погонный метр опоры 35, для столовых — 20 — 25 побегов.

Прищипывание винограда

Прищипывание — это удаление травянистых верхушек побегов (с двумя — тремя листочками). Эту операцию выполняю в основном для того, чтобы уменьшить осыпание цветков и завязи, ускорить формирование куста, возобновить формирование куста после вымерзания большого количества ячеек, получить урожай на пасынках.

Прищипывание винограда

Прищипывание для уменьшения осыпания цветков и завязи делаю в начале цветения, когда отдельные соцветия сбросят первые несколько колпачков. Но раньше нельзя, потому что не будет желаемого результата. Прищипывание верхушек побегов перед цветением на плодовой стрелке использую для временного задержания их роста. В результате органические вещества, которые производятся листьями, в больших количествах поступают в соцветия, способствует их лучшему развитию. Через 10-12 суток рост побегов возобновляется за счет роста пасынков. Все пасынки, выросшие укорачиваю, оставляя по 2-3 листочка, кроме верхнего, которому даю расти до самой осени.

Прищипывать следует все сильнорослые побеги, кроме на сучках замещения и укореняющееся отводки.

Прищипывание не применяю при длительной засухе, на слаборостущих сортах, при обработках кустов препаратом ТУР, а также на кустах с високоштамбовым формированием.

Удаление пасынков винограда

 

Удаление пасынков виноградаУдаление пасынков — полное или частичное удаление побегов второго порядка (пасынков), чрезмерное развитие которых сгущают жизненное пространство растения, ухудшает ассимиляционную деятельность листьев и проветривание куста. Потребность в пасынковании определяется «как биологическими свойствами сортов», так и условиями вегетации. Пасынки интенсивно развиваются, если растущая верхушка побегов повреждена весенними заморозками, градом и т.п. Удаляют пасынки, когда они достигают длины 10-15 см, ногтями над первым листом. Оставленные первые листья увеличивают листовую поверхность куста. Это улучшает рост и созревание ягод, а также закладки урожая следующего года.

Если кусты недогруженные, погибло много ячеек, а также поврежденные листья основных побегов градом, вредителями или болезнями, проводить пасынкование не рекомендуется.

Чеканка побегов винограда

 

Чеканка побегов винограда

Чеканка побегов — удаление верхушек на определенной высоте для того, чтобы перевести поток питательных веществ (вследствие прекращения роста) на созревание гроны, лозы и формирования ячеек. Ее проводят в период начала затухания активного роста (когда начинают исправляться верхушки побегов) — с 1 по 20 августа, в зависимости от особенностей сорта и условий вегетации. При выпуске удаляю верхушки побегов (только сильнорослых) с 5 — 8 растущими листьями. Листья, достигшие нормальных размеров, оставляю, потому активно процесс фотосинтеза во второй половине лета происходит в верхнем ярусе листьев.

Следует отметить, что эффективная только своевременная чеканка. Если вы опоздали (побеги закончили рост, верхушки их выпрямились), проводить ее нет смысла.

Кольцевание побегов винограда

 

Кольцевание побегов виноградаКольцевание побегов делаю для того, чтобы задержать отток питательных органических веществ в тканях коры с участка побега, находящегося выше места кольцевания, и направить их туда, куда нужно. Цель кольцевания и сроки его выполнения могут быть разные. Я кольцую, в частности, части куста, которые удаляю при обрезке куста. Кольцевать можно не более 25% плодоносящих сильнорослых побегов.

Для улучшения завязи ягод в грозди кольцуют сразу после цветения, а чтобы предотвратить осыпание цветков  — в начале цветения; для увеличения размеров ягоды в грозди — когда ягоды достигают размера горошины, а для ускорения созревания.

Кольцуют побег так. По всей его окружности ниже кисти или в начале плодовой стрелки вырезаю полоску коры шириной 3-5 мм и снимаю ее к древесине. Делаю это очень осторожно, место, где снята кора, обязательно обвязывают пергаментной бумагой или полиэтиленовой пленкой.

В результате кольцевания размер ягод и гроздей увеличивается в 1,5-2 раза, улучшается их товарный вид, созревания ускоряется на 8 — 10 дней.