Лечение деревьев в саду

Лечение деревьев в саду

Лучший период ремонтных, профилактических и других работ в саду — ранняя весна. Здесь и обрезка деревьев, удаление сухих веток, прошлогодних плодов и листьев, перекопка приствольных кругов, очистка коры, побелка деревьев и т.п. На этот период приходится также немало работ, связанных с оздоровлением сада, в частности лечение деревьев, подготовка оздоровительных операций, которые планируются на лето.


Поэтому и предлагаем отдельные способы лечения деревьев, приобретенные в практике приусадебного садоводства.

Существует немало форм и методов лечения деревьев, которые достаточно исчерпывающе описаны в литературе и периодических изданиях. Но случаются такие болезни и поражения, способы лечения которых не всегда найдешь в специальной литературе. Нередко, скажем, молодая, внешне здоровая древесина не идет в рост или начинает чахнуть, а впоследствии и вовсе погибает. Большое красивое дерево обильно родило и вдруг … начало раскалываться, на стволе и ветвях появились сухие раны. Посреди лета еще зеленые листья пожелтели и осыпались — древесина погибает. Как помочь беде?

Самый простой способ — выкорчевать больное дерево и на его месте (после определенной обработки) посадить новое. Но, во-первых, теряется время, сорт, надежда, аннулируется многолетняя работа. Во-вторых, новая щепа сейчас не так дешево стоит. Да и удастся ли повторить желаемый сорт?

Поэтому лучший выход из положения — лечение деревьев, а нередко и всего сада. Дело, конечно, хлопотное, но нужное. И требует в каждом отдельном случае конкретного, разумного и взвешенного подхода. Вот некоторые способы лечения сада на практике.

Дерево не растет

Посаженные одновременно, на одном участке два дерева одного сорта и возраста, но одно растет и развивается отлично, а второе весной зазеленеет, но в рост почти не идет. Какая причина?

Дерево не растет

Ответ на этот вопрос сразу не даст ни один садовник. Прежде всего, нужно очистить и мелко перекопать приствольный круг. Два-три раза подкормить дерево раствором (1:10) свежего коровяка. Не допускать в течение одного-двух лет глубокую перекопку почвы в радиусе ближе двух метров, особенно вокруг тех деревьев, корневая система которых в основном разветвляется в пахотном слое. Содержать почву в приствольной полосе чистой от сорняков, рыхлой.

Если и после этого через год-два дерево не пойдет в рост, значит оно привитое плодовой почкой, которая выбила запасную листовую, несколько подросла, но в основе своей осталась плодовой. Интенсивность роста такой прищепы очень невелика.

Исправить положение можно только перепрививкой, причем обязательно на дикорастущей части дерева или даже на корню. Интенсивность роста новой щепы непременно улучшится.

Раскалывание деревьев

Раскалывание деревьев — явление, которое случается довольно часто. Дело в том, что нередко ветви, в частности скелетные, не всегда разветвляются одинаково. Одни отрастают от ствола или скелетной ветви узловато, другие — будто в пример. Такие полки в бурю или при щедром урожае, как правило, не выдерживают нагрузки, распахиваются, и дерево частично или полностью погибает.

Раскалывание деревьевПрактика показывает, что спасать дерево мы начинаем тогда, когда отколотая часть уже на земле или свисает на полоске коры. Здесь уже, как говорится, сильно не поможешь. Правда, иногда все же удается на время приживить ветку или удалить ее совсем, а рану замазать садовым варом. И радости от этого не так уж и много.

Подобного не случится, если заранее осматривать каждое дерево и предотвращать возможные раскалывания. Самый простой способ, к которому чаще всего прибегают садоводы, — скрепление ветвей на определенной высоте перевязкой. Но способ этот недолговечен, требует впоследствии повторных подвязок, широких поясов, войлочных подкладок и т.п. Однако, предотвратить раскалывание можно раз и навсегда, если заранее скрепить так называемое паховое ответвления ветви со стволом. Сделать это можно так.

Взять два винта, выточенные на токарном станке из нержавеющей стали или бронзы, определенной длины и с резьбой по дереву. Сделать надрез коры лентой, завернуть ее вверх. Просверлить тонким (5-6 мм) сверлом ветку и часть ствола, вкрутить точеный винт, пока его головка не сядет полностью, сделанный в начале отверстия толще сверлом. Второй такой винт вкрутить ниже или выше через ствол в ветку так, чтобы его острый конец углубился на две трети ее толщины.

После этого ленты надрезанной коры вернуть на место, можно даже прибить тонкими гвоздями, обвязать, замазать садовым варом. Через месяц-полтора ленты прирастет к коре. Дерево, как росло, так и расти, развиваться и плодоносить. Разламывание ему теперь не грозит.

Сухие раны на деревьях

Эти язвы деревьев за последние годы появляются довольно часто. Причин много: град, другие повреждения коры, а наиболее вероятно — кислотные дожди. Попадая под кору дерева, они повреждают камбий и приводят к образованию так называемых сухих ран, которые интенсивно расширяются на значительную часть, а нередко и на всю ветку. Она прекращает рост и впоследствии вовсе погибает.

Сухие раны на деревьях

Считаю, что лучший способ спасти дерево — срезать поврежденные ветви, как говорят, на пенек, а затем сделать весеннее или летнее прививки. Или хотя удалить пораженные ветви.

Здесь следует оговориться, что срезание поврежденной ветви за несколько сантиметров ниже сухой раны еще не гарантирует оздоровления дерева. Надо хорошо проследить по коре и камбию, где заканчивается болезнь. Как правило, это желто коричневая полоска на камбии, постепенно сужается, а затем исчезает. Именно от этого места следует отступить еще на 5 — 6 см, а потом уже делали прививку или окулировку.

Если же сухая рана обнаружена, скажем, в июне, когда делать весеннюю прививки уже поздно, а летнюю рано, срезанную на пенек ветвь за 1-2 см от среза следует туго перевязать, но так, чтобы не повредить кору. Сокодвижение выше перевязки прекращается, кора привянет, а нижняя часть ветви несколько набухнет, что как раз хорошо для прививки.

Наконец, еще один способ спасти поврежденное сухой раной дерево или ветвь — перебросить питательный мостик из однолетних побегов (4-6 шт.), вставив их срезанные наискось концы в Т-образные разрезы коры верхней и нижней части дерева или ветви. После приживления ветвей мостика сухую рану следует удалить. На этом месте сделать кольцевой надрез, очистить древесину от следов сухой раны и вставить кольцо коры, взятое из подобного дерева такой же толщины. Понятно, что как в первом, так и во втором случае место вставки мостика и кольца следует хорошо перевязывать связать и замазать садовым варом. Такие операции, проведенные во время сокодвижения, в основном не даются.

Трансплантация коры дерева

Выше говорилось по небольшие повреждения дерева сухими ранами. Но бывают случаи, когда дерево теряет треть, а иногда и больше поперечного объема коры (обглодали зайцы или козы, зацепил трактор). Как быть в таких случаях?

Трансплантация коры дерева

Думаю здесь лучше прибегнуть к трансплантации, то есть пересадке коры. Для этого из здорового дерева такого же вида (желательно дички, кора которой лучше приживается) вырезать определенного размера заплатку прямоугольной формы. Она должна соответствовать размерам, поврежденного места с небольшим избытком. Верхний и нижний концы заплаты, а также коры дерева срезать наискось.

Очистить поврежденное место от остатков коры и грязи, и придав ему прямоугольную форму, заплату вставляют в вырез, привязывают или прибивают гвоздями, которые впоследствии следует удалить. Место операции обмазывают садовым варом, тщательно обвязывают, а также затеняют от прямых лучей солнца.

Через два-три месяца трансплантированная кора, как правило, приживается. Лучше это происходит на деревьях среднего возраста. Но при тщательном выполнении операции возраст дерева особого значения не имеет

Укорачивание ветвей

 

Укорачивание ветвейНа приусадебном участке, когда на пяти сотках хочется иметь все виды плодовых деревьев и ягодников, а также картофель, овощи и т.д., расстояние между насаждениями не всегда соответствует рекомендуемым нормам. Как следствие, через 5-6 лет одно дерево уже мешает другому. Ветви, скажем, яблони вплетаются в грушу, слива мешает вишни и т.п.

Можно регулировать рост и форму кроны дерева. Ведь обычное обрезка ветвей, кроме быстрорастущих волчков, ничего практически не дает. Так, регулировать рост нельзя. Причем очень простым методом. Хотя дело это, как и другие работы в саду, конечно, кропотливое, но нужное.

Поэтому достаточно на ветке, развитие которой хотим притормозить, сделать кольцевой надрез коры, перевернуть кольцо на 180°, вставить на место, обвязать и замазать садовым варом. Через 12 — 14 дней повязку ослабить. Еще через некоторое время кольцо, как правило, приживется. Место операции несколько потолстеет. Ветка, как росла, цвела и плодоносила, такой и останется. Зато рост ее замедлится. Интенсивным он станет лишь через 10-12 лет. Тогда операцию можно повторить выше или ниже предыдущего места.

Итак, одно дерево не будет мешать другому, что немаловажно в практическом садоводстве.