Как выращивать ежевику

Как выращивать ежевику

Ежевику редко у нас культивируют. Распространенная она в США, где ее насаждения значительно превосходят площади под малиной и смородиной. Ограниченное распространение ежевики у нас обусловлено тем, что ее достаточно росло в природе, чтобы удовлетворить потребности людей. Вместе садоводов отпугивают и колючие шипы, которых очень много на стеблях этого растения.


Ежевика с прямостоячими стеблями и Росяница (с стеблями, которые стелются по земле) были известны и использовались еще до нашей эры, о чем говорится в трудах Теофраста.

Росяница дает ягоды больших размеров, они сочные и вкусные, но ползучие побеги усложняют выращивания и сбора урожая.

Ежевику, в которой стебли прямостоячие, выращивать легче, из-за чего она более распространена. С ее плодов готовят варенье, джемы, мармелад, различные консервы, компоты, желе, соки, вино, не говоря уже о том, что свежие ягоды очень вкусные и полезные.

Первым известным культурным сортом ежевики был американский сорт Дорчестер, выведен в 1841 году. Селекцией ежевики занимался также российский ученый И. В. Мичурин, он вывел сорта Техас, Изобильная. В нашей стране промышленного выращивания ежевики пока нет, но она все больше появляется в любительских садах. В последнее время выведены высокоурожайные сорта, которые дают до 70-80 ц  с гектара ягод, высоко-транспортабельных и с отличными вкусовыми качествами.

Новые культурные сорта продлевают срок потребления ежевики в свежем виде, так как некоторые из них дают урожай значительно раньше, чем в природе, а другие созревают позже. Важно, что эти сорта не имеют шипов или их значительно меньше, чем в естественных форм. Наиболее пластичным, а потому распространенным долгое время был сорт Эльдорадо, с Росяница — сорт Каскад.

Плодоносить ежевика начинает на 2-3-й год после посадки и может давать высокие стабильные урожаи 10-12 лет.

Размножение ежевики

 

Размножение ежевики

Основным способом размножения является укоренение верхушечных отводков. Можно также размножать корневой порослью, но при этом в культурных безшипных сортов начинают появляться колючки.

Лучше маточные растения высаживать на легких, дренированных, плодородных почвах. Приобретенные саженцы хранят в прохладном погребе в увлажненном песке или опилках. Рано весной выкапывают яму диаметром 50-60 см и глубиной 70-80 см, на дно высыпают 1-2 ведра перегноя, добавляют землю, перемешивают и сажают, несколько углубляя корневую систему (на 5-8 см глубже уровня условной корневой шейки). После посадки поливают — 1 — 2 ведра воды на куст. Надземную часть срезают, оставляя 3 — 5 почек на стебле над поверхностью почвы. Когда вода впитается грунтом, яму мульчируют перегноем или сухой землей.

Лучший срок для укоренения верхушек — конец августа — начало сентября. Не все верхушки одновременно пригодны к укоренению, поэтому несколько раз в этот период осматривают насаждения. Лучшие те верхушки, в которых однолетний прирост вытягивается и приобретает змеевидную форму или напоминает «крысиный хвост» с мелким сморщенным листьями. Для размножения верхушку прищепляют в бороздке к земле и присыпают слоем почвы 7 -10 см — больше на легких, меньше на тяжелых почвах. После присыпания верхушка, имеет отрастать, должна быть в вертикальном (а не горизонтальном) положении. Пригибать и присыпать верхушки лучше после дождя, когда в почве достаточно влаги. В сухую погоду присыпанные верхушки необходимо полить несколько раз.

Если для размножения используют кусты, которым два и более года, перед укоренением удаляют двухлетние ветви, которые уже давали плоды. Это облегчает уход за кустами и работы, связанные с размножением ежевики. К концу вегетационного периода присыпанные верхушки укореняются.

Выращенные саженцы можно осенью выкопать и хранить до весны прикопанными или в холодном погребе во влажных опилках или песке. Высаживают ежевику весной, чтобы избежать повреждения растений.

Лучше для ежевики легкие супесчаные и легкосуглинистые почвы, богатые гумусом. Залегания грунтовых вод — не ближе 90-100 см до поверхности, участок не должен затапливаться в осенне-зимний период. Желательно, чтобы она была защищена от ветров, особенно зимой, хорошо задерживался снег.

Как сажать и выращивать ежевику

 

Как сажать и выращивать ежевику

Лучше ежевику сажать после выращиваемых на зеленое удобрение озимой ржи, люпина, фацелии, которые прикапывают или закладывают на глубину 25-30 см. Хорошими предшественниками являются также озимые и яровые зерновые, кукуруза, ряд овощных культур. Однако ежевику не следует размещать после картофеля, помидоров, баклажанов и дынь, потому что с ними она имеет общую болезнь — вертицельозное увядания. Можно сажать ее и в междурядьях молодого сада, если расстояние между рядами деревьев не менее 5-6 м.

Прямостоячую ежевику высаживают квадратно-гнездовым способом 1,5 на 1.5 м, а Росяница (или ту, что стелется) — в один ряд с устройством опор. Опоры устанавливают через 4-5 м, на них натягивают металлическую проволоку через 0,5 м.

В течение вегетационного периода следует постоянно удалять сорняки. В случае необходимости поливают, помня, что корневая система ежевики размещена в поверхностных слоях почвы и очень негативно реагирует на недостаток влаги. Для облегчения борьбы с сорняками и сохранения влаги почву мульчируют соломой, опилками, хвоей и торфом. Но надо учитывать, что микроорганизмы, которые разлагают мульчу, тратят минеральный азот, следовательно, на таких участках следует вносить дополнительно азотные удобрения.

Ежевика повреждается морозами, поэтому на зиму кусты укрывают землей. Для этого часть стеблей пригибают в одну сторону, остальные — в другую. Делают это осторожно, чтобы не поломать растения. Изогнутые стебли пришпиливают к земле и прикрывают почвой так, чтобы слой его над верхними составлял не менее 14-18 см.

Весной раскрывают кусты тогда, когда созреет почва, но не позднее набухания почек. Опоздание с этой операцией нежелательно. Можно на зиму накрывать растения не почвой, а соломой, опилками, хвоей, торфом, которые в следующем году используют для мульчирования. Накрывают этими материалами после промерзания грунта, но при температуре не ниже минус 5°С.

Стебли ежевики в первый год заканчивают рост, а на второй год плодоносят и отмирают. На этой особенности основано формирования и обрезка кустов.

При посадке квадратно-гнездовым способом в основе куста забивают кол высотой до 2 м, к которому сверху прибивают перекладину длиной 40-60 см. После перезимовки растения подвязывают к колышку в 2-3 местах. Верхушки забрасывают на перекладину и те, которые свисают с нее более чем на 20-25 см, укорачивают.

Если сажали строками, то стебли, перезимовавших подвязывают к шпалере, выводя их вверх и размещая на двух верхних проволоках, а молодые растущие стебли подвязывают в горизонтальном положении до двух нижних проволок.

Все сорта ежевики преимущественно самоплодные и плодоносят при выращивании одного сорта, но есть свидетельства о том, что переопыление повышает урожайность насаждений и качество плодов.

В период цветения следует предусмотреть защиту ежевики от возможных заморозков, как и для других плодовых культур.

предусмотреть защиту ежевики

Чтобы облегчить сбор ягод, можно укоротить на высоте 60 — 70 см однолетние побеги, а это отрицательно скажется на урожае следующего года.

В ежевики ягоды созревают неодновременно, поэтому их собирают выборочно. Сразу после уборки урожая удаляют двухлетние ветви, которые дали плоды. Это предотвращает распространение болезней, а также создает лучшие условия для роста и вызревания однолетних стеблей, которые будут плодоносить в следующем году. Корневую поросль тоже удаляют, оставляя 4-5 наиболее сильных однолетних побегов на кусте. Конечно, однолетние побеги укорачивают до длины 45 — 70 см, причем, чем лучше они развиты, тем длиннее их нужно оставлять весной. Если обрезать больше, затягивается вегетационный период. Летом, когда верхушки вырастают более чем на 30-40 см над стойками, их укорачивают, вызывая этим боковое ветвление.